Восхождение на Эльбрус с востока
Публикуем подробный отчет Дмитрия Фроленко (коммерческий директор МАНАРАГИ) о восхождении на Эльбрус с востока в июне этого года.
Первого июня команда МАНАРАГИ в составе Дмитрия Фроленко и Юрия Луцака поднялась на Восточную вершину Эльбруса 5621 м. Восхождение осуществлялось по маршруту с востока: из поселка Эльбрус по ущелью Ирик Чат и далее по Ачкерьякольскому лавовому потоку на вершину, спуск на север на поляну Эммануэля, далее до источников Джилы –су.
Этой весной как-то особенно сильно захотелось в горы, заниматься чем-то серьезным времени не было, поэтому остановились на Эльбрусе, как на самом бюджетном и не затратном по времени варианте. На Эльбрус оба поднимались с юга, севера и запада, не закрытым остался вариант с востока, на нем и остановились. Три года назад, в 2019, также командой МАНАРАГИ поднимались на вершину с запада и спускались на север. Места там более-менее дикие, без инфраструктуры, маршрут тогда очень понравился, интернет обещал с востока примерно то же.
Рейс с прибытием в Мин. Воды в первой половине дня был только Аэрофлотовский через Москву, пересадка два часа. Когда взлетели из Москвы в Мин. Воды, то узнали, что вместо заявленных двух часов самолет летит три с половиной часа (улетает куда- то в район Оренбурга и потом вдоль Каспия движется к Мин. Водам). Для нашего заезда в район это было не критично, но явно все меняло при вылете обратно. Поэтому по прилету на место пришлось посетить офис Аэрофлота, где нас заверили, что все наши проблемы с вылетом решат, попросили только приехать в аэропорт пораньше. Успокоенные, доехали на Яндекс такси до магазина в Пятигорске за газом и на такси уехали в поселок Эльбрус.
До нашего приезда погода в Приэльбрусье похоже была так себе (Gismeteo за день до нашего приезда рисовало в Терсколе +3 и снег с дождем, а новости публиковали страсти про спасение пассажиров вертолета, севшего на склонах Эльбруса), но во время нашего путешествия прогнозы обещали хорошую погоду. Mountain-forecast обещает первые два дня нашего пребывания безоблачную погоду, а затем послеобеденные грозы на высотах до 3000 м, а выше практически без осадков и слабый ветер до 01.06 и усиление ветра 02.06, дальше прогноза нет. Прогноз внушает оптимизм.
Устраиваемся в Эльбрусе в Сакле – это кафе, гостиница и кемпинг на повороте в ущелье Адыл-су и идем прогуляться недалеко вверх по ущелью. Приэльбрусье строится. Не доходя альплагеря Шхельда уже почти готова лавинная галерея в том месте, где сходит так называемая дежурная лавина. Утро у нас началось сегодня ночью (ранний вылет), затем два перелета, переезд, так что прогулка была не очень долгой, вернулись в Саклю, поужинали и легли спать.
Встали по местному времени в районе пяти утра, уже светло. Все оставшееся время в путешествии вставали примерно так же, но и ложились тоже рано, примерно в восемь вечера, когда еще не совсем стемнело, так что фонарик оказался самой бесполезной вещью из взятых с собой. Сегодня по плану радиальный акклиматизационный выход в долину Сылтрансу до озера Сылтран-кель. Выходим на трассу, ловим попутку и едем до Верхнего Баксана (это на двадцать километров ниже по ущелью). Стартуем с высоты 1550 м, от поселка по ущелью в начале идет приличная грунтовая дорога, потом качество дороги резко портится. Дорога идет по сосновому лесу, местами еще есть следы схода лавин. На границе леса и в начале альпийских лугов стоит кош, сейчас он пустой, здесь дорога заканчивается, дальше начинается тропа. Погода прекрасная, светит солнце, на лугу полно цветов, в том числе какая-то разновидность подснежников (сон-травы), но фиолетового цвета, как у нас на Южном Урале. Примерно с высоты 2800 начинается снег. Солнце светит сильно, начинаем проваливаться, но упорно движемся вперед к поставленной цели. Дошли до озера, вместо него, естественно, ровное снежное поле. Высота 3200, от трассы до озера чуть больше десяти километров. Идем обратно. Конец мая – начало июня лучшее время для тех, кто не любит ходить в толпе, летом в этом ущелье, конечно, много народу, мы же встретили одного парня, он приехал в Терскол для восхождения на Эльбрус в коммерческом туре специально пораньше и самостоятельно акклиматизируется в этом ущелье, как и мы.
На следующее утро выходим на маршрут. Высота 1750 м, до так называемых песчаных замков крутой подъем, дальше до слияния рек Ирик-Чат и Ирик приятная тропа по сосновому лесу с небольшим набором высоты. Ближе к слиянию, над долиной Ирика, открывается вид на Эльбрус, хорошо виден путь подъема по лавовому потоку и боковой кратер. Погода все так же прекрасна. На слиянии лес заканчивается, в последних соснах стоянки, рядом водопад. Чуть дальше – кош, вокруг него очень грязно. Кош пустой, массовый выгон скота на пастбища, по счастью, еще не начался. Юра говорит, что летом тут намного грязнее. Долина Ирик -Чата – висячая долина, сразу от коша начинается крутой подъем в нее, тропа становиться заметно хуже. Преодолеваем взлет, высота 2650 м, ставим лагерь. На юг открываются виды на вершины ГКХ – Бжедух, Вольная Испания, Уллукара. После обеда прогулялся вверх до начала снежников.
С утра традиционно ранний подъем. Подъем плавный, некрутой, тропу, правда, приходиться угадывать, она видна не явно. Через полчаса ходу от стоянки, долина резко поворачивает на северо-запад, и с поворота открывается вид на Ушбу, вершину, которая сразу приковывает к себе взгляд. Тридцать лет назад, мы втроем (Французов В., Кропачев С., Фроленко Д.), соучредители компании МАНАРАГА, поднимались на нее. Вверх по долине становится виден перевал Ирик-Чат и так называемый Рыжий холм. С высоты 3000 м начинается снег, хотя мы вышли рано, местами все равно проваливаемся, но основную часть пути удаётся идти по насту. В планах была ночевка на перевале, но с часов 12 дня начинаем проваливаться сильно. Где-то к часу дня выбираемся на очередной свободный от снега участок морены, на нем оборудованные стоянки (разровненная площадка, ветрозащитная стенка из камней), есть вода. Высота 3450 м, перевал рядом, но до него все по снегу. Решаем встать здесь. После обеда, как и вчера, прогулялся вперед, дошел практически до перевала. На небе пошли облака, где-то начало громыхать, видимое со стоянки плечо Эльбруса затянуло. Но с утра – безоблачное небо, снег подмерз, надеваем кошки и поднимаемся на перевал. На перевале много оборудованных мест под палатки, защищенных ветрозащитными стенками из камней, но из -за этих стенок, в это время года, многие места завалены снегом. С перевала поднимаемся на Рыжий холм. Перед нами Эльбрус, на юг – ледовые поля Эльбруса, а на север ледовое плато Джикаугенкез с пиком Калицкого. Спускаемся на ледник, связываемся, идем к началу лавового потока. День практически безветренный, небо ясное, поэтому идти жарко. Ледник пересекается с незначительным набором высоты.
По разрушенным скалам вылазим на начало лавового потока, снимаем кошки, дальше идем без них. Практически сразу начинаются оборудованные места под стоянки, поднимаемся до высоты 4000 м и становимся на стоянку. На юг – классический вид с Эльбруса: Донгузорун с Накрой, Ушба, на горизонте Тетнульд и вершины Безенгийской стены. После обеда с запада начинает тянуть большие кучевые облака. Над Ушбой они клубятся непрерывно, но у нас практически безветренно, что вызывает удивление – как-то во все предыдущие посещения Эльбруса ветер был постоянным спутником. У Юры это 73 восхождение на Эльбрус (он несколько лет работал тут летом гидом), но и он постоянно удивляется, что нет ветра. Ночь тоже была безветренной, достаточно тепло, хоть и ясное небо. Сборы утром в таких условиях вообще не напрягают. Идем практически все по скалам, доходим до высоты 4600 м. По описанию – это последнее место для ночевок на гребне, также есть оборудованные стоянки и есть вода (по крайней мере у нас была), и это тоже вызывает удивление, высота 4600, а мы ни разу не топили снег, везде была вода. В этом месте существенный разрыв между скалами в лавовом потоке и нижняя граница бокового кратера. Участок выше стоянки до следующих скал – лед, причем достаточно жесткий. Ставим лагерь, обедаем и идем прогуляться (заглянуть) в боковой кратер с его висячими ледниками.
Понимаем, что завтра километровый набор высоты, решаем встать на час пораньше. К вечеру небо затягивает сильнее, чем всегда и после восьми вечера начинает идти снег. Решив, что утро вечера мудренее, засыпаем под шуршание снега по палатке.
Встали в четыре утра, снег прекратился, над нами чистое небо, облака сильно ниже нас. Донгузорун с Накрой видны, а все остальные вершины ГКХ в облаках. Сворачиваем лагерь, ветра снова нет и сборы опять комфортные, несмотря на высоту. Поднимаемся по льду до скал, они засыпаны снегом, но местами угадываем, где идет тропа и тогда идти становиться легче. Потихоньку набираем высоту, все также безветренно, но с низу натягивает облака. Скальный гребень становится все уже. Перед самым выходом с нашего маршрута на предвершинный гребень скалы заканчиваются, остается несколько метров ледового гребня и короткий достаточно крутой скальный кулуар, забитый снегом. В обе стороны уходят широкие ледово-снежные кулуары, по которым падать, в случае срыва, можно очень долго (где-нибудь на километр по высоте). Слева по ходу движения кулуар уходит на сбросы бокового кратера, справа – практически к началу лавового потока. Справа в предвершинном гребне явная седловина, но, чтобы дойти до нее, надо траверсировать правый кулуар примерно метров двадцать, лед в кулуаре жесткий. Решаем идти прямо. Делаем в начале скального кулуара станцию на льдобурах. Юра проходит кулуар без рюкзака, делает станцию на скалах и, пока я хожу за своим рюкзаком, оставленным в мульде у последних скал на гребне, вытаскивает свой рюкзак на веревке. Я вылез с рюкзаком по закрепленной веревке, используя пецеловский tibloc и ледоруб, выхожу дальше станции на пологий участок гребня, принимаю Юру. Дальше можно идти не связываясь. От места, где Юра сделал станцию, вверх по гребню уходят чьи- то старые перильные веревки. Поднимаемся по фирновому склону на вершинное плато и идем мимо причудливых скальных башен (кажется, они называются скалы Фрешфильда) к вершине. Поднимающиеся снизу облака догоняют нас. Все окрестные горы затянуты, какое-то время было видно западную вершину, но и она скрылась в облаках. Фотографируемся у тура и спускаемся на седловину к хижине.
В хижине на седловине ночевали три года назад, когда ходили с запада. За это время ее сильно «ушатали». Входная дверь наполовину сломана (хорошо, хоть вторая цела), внутри самой хижины на полу ровным слоем лежит спрессованный, заледенелый снег, высотой сантиметров тридцать. Попытки очистить пол хижины от снега лавинной лопатой ни к чему не привели, лопата не смогла разбить этот снеголед. Печально видеть такое отношение к укрытию, которое предназначено в общем-то для спасения жизни людей.
Переночевали в хижине. Когда стали собираться утром, увидели, как с юга от седловины на западную вершину идет первая тройка восходителей. Мы спускаемся на север, погода по-прежнему хорошая. Три года назад тропили по снегу, теперь, от скал Ленца, достаточно жесткий фирн, мышцы на ногах забиваются. Идем связанные. Впереди зелень предгорий, резкий контраст со снегом, по которому идем. В лагере Лакколит на 3800 народу мало, несколько гидов, говорят клиентов еще нет. Весна в этом году в Приэльбрусье наступила поздно, если три года назад от лагеря спускались по тропе, то теперь часть тропы до Лунной поляны почти вся в снегу, идем регулярно проваливаясь, да и на самой Лунной поляне регулярно встречаются участки глубокого раскисшего снега. Где- то примерно к 12 дня дошли до «грибов», это хорошее место для релакса, как и три года назад, встали на стоянку. Прогулялся на соседний отрог, на котором при спуски к «грибам» увидел озера. Погода до вечера стояла хорошая, но к вечеру начала портиться и к утру испортилась совсем. Когда вылезли из палатки Эльбрус еще было видно, но, когда уходили вниз – уже нет. Небо стало равномерно серым, подул ветер. Так что нам явно повезло, мы попали в погодное окно.
Практически до так называемого немецкого аэродрома спускались по снегу. На немецком аэродроме множество подснежников (сон травы), правда, в отличии от Баксанского ущелья, цветы здесь желтые. Ближе к поляне Эммануэля разнообразие цветов становиться все больше. В лагерях на поляне также пусто, как и наверху, по сути один персонал и сурки.
Дорога из Кисловодска до лагеря переметена снегом и машины до лагеря пока не доходят, идем на источники Джилы-су. Приятная прогулка по хорошей тропе, идем расслаблено, поля цветов, торопиться некуда. Движемся вдоль каньона, переходим его по естественному мосту (каменной пробке), тут первый каскад водопадов в каньоне, выходим на грунтовую дорогу, которая спускается к источникам. На противоположной стороне стоят машины, гуляют толпы туристов, но моста, по которому мы должны перейти реку, нет. Потом узнали, что мост смыло еще в августе прошлого года, но был временный, который смыло вчера. Пришлось подниматься обратно до каменной пробки (местные ее называют Калинов мост), переходить на другой берег каньона и по весьма условной тропе спускаться к источникам. Тут быстро находим попутку и уезжаем в Кисловодск. Назавтра есть прямой рейс Уральских авиалиний в Екатеринбург, покупаем новые билеты и сдаем старые. Путешествие окончено.
Маршрут безусловно интересный, но вариант восхождения с запада мне понравился больше. Трудно объяснить почему, это просто какое-то внутреннее ощущение. Маршрут с запада явно значительно меньше посещаем. Заброска на маршрут с востока проще и быстрее, чем с запада. Дикость и первозданность маршрута с востока в интернете явно преувеличена. В сезон тут, по-видимому, ходит достаточно много групп. Да и сразу после нас, на первые числа июня у известной фирмы «Страху нет» по этому маршруту было анонсировано несколько групп. Но, конечно, по сравнению с югом, где канатки, ратраки, приюты – это точно дикая природа.
