Путешествие на центральный Тянь-Шань в район Мраморной стены

Публикуем рассказ Дмитрия Фроленко, коммерческого директора МАНАРАГИ, о поездке на центральный Тянь-Шань и попытке восхождения на Мраморную стену:

Целью нашей поездки этим летом стал пик Мраморная стена - самый северный шеститысячник Азии (так пишут в рекламных буклетах). Это точно верно для постсоветского пространства, но рядом с ней в Китае находятся вершины, по-моему, не уступающие Мраморной стене по высоте (возможно они стоят чуть южнее). Вершина находится на самом юго-востоке Казахстана, в Сарыджазском хребте, в 400 км от Алма-Аты, прямо на границе с Китаем. Раньше везде писали, что высота вершины 6400 м, сейчас пишут, что 6261 м, а местные альпинисты говорят, что 6122 м. Свое название вершина получила за километровую стену из желтого и черного мрамора на западной стороне горы, над стеной весит мощная ледовая шапка. На запад от Мраморной стены уходит ряд пятитысячников: Карлы-Тау, Казахстан, Баянкол, Одиннадцати, Семенова - величественная белая стена, поднимающаяся прямо из альпийских лугов. С вершины открывается прекрасный вид на верховья Северного Иныльчека, Хан-Тенгри и горы Китая. Подъем под Мраморную стену идет по ущелью Баянкол. Это очень зеленое ущелье с лугами и лесами из гигантских Тянь-Шанских елей. Место необычайно красивое и не сильно посещаемое.

Я был в этом месте дважды. Первый раз в 1990 году в горном походе 6 к.с. мы переваливали через плато Мраморной стены и уходили на Северный Иныльчек. Второй раз в 2005, когда мы группой из трех человек в альпийском стиле сходили на вершину. В обоих случаях лагеря, такого как под Ханом или Ленина, там не было. Во второй половине девяностых там был достаточно населенный лагерь, но потом он исчез. Наличие в соседней долине пика Хан-Тенгри и магическое слово семитысячник сделали свое дело: поток клиентов иссяк. Несколько лет назад одна турфирма из Алма-Аты решила возродить этот лагерь, он заработал, хотя и с небольшим количеством клиентов. Потом был 2020 год. В этом году фирма анонсировала лагерь под горой, мы решили поехать. Мы – это я и Геннадий Кабалин. Так же как на Ленина в 2019 году, взяли полный пакет (все трансферы до лагеря, питание и проживание в лагере, выше лагеря – самообеспечение).

Маршрут знакомый: от лагеря по карману ледника под перевал Китайский (осыпной перевал между Казахстаном и Китаем), дальше по гребню (он же - граница между двумя государствами), подъем на вершину Узловая (4900 м), затем траверс до вершины Пограничник (раньше высота указывалась 5200 м, но по факту оказалась 5000 м), потом небольшой спуск и дальше основной подъем до плато Мраморной стены и оттуда на вершину. Организаторы обещали стационарные перила после Узловой и после Пограничника. Перила после Узловой вопроса не вызвали – там был узкий участок гребня, метров пятнадцать-двадцать, который, в мои предыдущие поездки, мы проходили со страховкой, а перила после Пограничника слегка удивили. Раньше там легко ходили без перил.

В 2020 году коронавирусные ограничения в Казахстане были серьезнее чем у нас. В этом году въехать в Казахстан не гражданам этой страны можно было только на самолете, при этом рейсов из других стран было немного (из России в Алма-Ату прямой рейс был только из Москвы и за очень нереальные деньги). При одинаковых требованиях на въезд в Киргизию и Казахстан (отрицательный тест ПЦР) все по каким-то причинам устремились в Киргизию. Говорят, что лагеря под Ленина и Ханом были полны людьми (в основном, конечно, не россиянами).

Мы летели до Бишкека, а из него самолетом в Алма-Ату. Там закупились газом и недостающими продуктами и на следующий день выдвинулись в горы. Нам сказали, что клиентов на гору практически нет: мы двое и еще четверо ребят из Казахстана, но лагерь стоит, правда перила еще не провешивали. Заброска до базового лагеря простая, но долгая. На машине из Алма-Аты на восток почти до приграничного поселка Нарынкол; треть дороги по хорошей трассе, остальное - условный асфальт. В начале едем вдоль хребта Заилийский Алатау, где в хорошую погоду прекрасно видна высшая точка района – пик Талгар. Потом - выжженные степи, пересекаем реку Чарын с ее знаменитым каньоном, пара небольших перевалов и, после поселка Сарыджаз, на горизонте появляются зеленые холмы, поросшие лесом, за которыми стоит гряда заснеженных гор и над всем этим возвышается пирамида Хан-Тенгри. Пирамида Хана больше чем на километр превосходит стоящие перед ним пятитысячники, и становится легко объяснимо за что он с давних пор получил свой титул – Властелин Неба. Не доезжая до Нарынкола пары километров, сворачиваем с трассы и попадаем в Баянкольское ущелье. Раньше отсюда начиналась грунтовка, теперь еще километров двадцать до погранзаставы асфальт. От погранзаставы до брошенного и разграбленного местными пастухами рудника Жаркулак – грунтовка, и нужен внедорожник. Долина очень зеленая, в нижней ее части несколько раз открываются фантастические виды на Хан-Тенгри. Вспомнилось, как в 1990-м, когда мы забрасывались в район, водитель геологического Урала, везший нас в Жаркулак, остановил машину в одном из таких мест и, заглянув к нам в кузов, спросил, улыбаясь и показывая рукой на Хан: «Вы на эту гору собрались подняться?». Вспомнил и свои ощущения от увиденного.

От Жаркулака до лагеря десять километров легкого трекинга, груз везут лошади. Всю дорогу от Жаркулака впереди высится, замыкая ущелье, Мраморная стена. Погода, что называется, звенит. Лагерь стоит практически у языка ледника, на поляне, поросшей эдельвейсами. С поляны открывается прекрасный вид на вершины хребта Сары-Джаз. В этом месте сливаются две реки, вытекающие из разных ветвей ледника, поэтому лагерь носит название Слияние. Высота здесь 3300 м. В этом году лагерь очень маленький, персонал – четыре человека (три гида и повар, он же доктор).

В планах было в первый день после прибытия радиально сходить на отрог, расположенный прямо напротив лагеря (он имеет достаточно выраженную вершину, высота примерно 4000м, это прекрасная обзорная точка, подняться на которую можно в трекинговых кроссовках; в 2005-м мы ходили туда, (правда после восхождения – осталось свободное время), потом выдвинуться в сторону пик Баянкол, дня на четыре, чтоб переночевать на 5000 м, ну и, в идеале, попытаться подняться на сам пик Баянкол, а после этого идти на Мраморную стену. Оба этих объекта находятся по ту сторону реки, которая выглядела какой-то уж очень бурной (в предыдущее путешествие туда мы речку перепрыгивали по камням, а обратно – вброд; сейчас, создавалось впечатление, что вброд придется идти в обе стороны). Наши планы не вызвали оптимизма у начальника лагеря и нас мягко стали отговаривать от этой затеи, предлагая акклиматизироваться на маршруте восхождения на Мраморную стену. Мы сдались. Наверное, это было нашей ошибкой. Связь с внешним миром была в лагере по вечерам по интернету через спутник, прогноз погоды на Forecast обещал еще пару дней хорошей погоды, а потом ухудшение. Решаем выходить завтра в первый лагерь на 4300, оттуда сделать радиалку на Узловую, а в идеале на Пограничник, снова заночевать на 4300 и потом спуститься в базовый лагерь. Остальные обитатели лагеря планируют акклиматизационный выход из базы на 4300 и обратно.

Утром стартуем, тропы нет, но направление движения хорошо маркировано туриками. Метров пятьсот от лагеря идем почти без набора, затем резкий конгломератно-осыпной взлет и дальше достаточно плавный подъем под перевал Китайский по карману ледника. Здесь много зелени, всевозможные цветы. Подъем на перевал и последующий влёт с него до первого лагеря достаточно крутые и проходят по осыпям в стиле «шаг вперед, два шага назад» - это выматывает. На китайской стороне в долину спускается ледник, у конца которого находится круглое озеро. Шестнадцать лет назад язык ледника практически доходил до озера, а сейчас не дотягивает метров двести - глобальное потепление работает. На 4300 стоит одна палатка гидов, ставим рядом свою. Народ из лагеря поднялся до палаток и ушел вниз, на горе мы остались вдвоем. Ощущение необычное. Выше первого лагеря подъем происходит по достаточно широкому снежно-ледовому гребню, на китайскую сторону висят карнизы, с утра надеваем кошки, системы и продолжаем идти вперед. Последний взлет перед Узловой самый продолжительный и самый крутой на этом участке. У его начала, на скальном островке, сложено снаряжение – понимаем, что гиды в этом сезоне выше этого места не поднимались. Поднялись на Узловую, с нее спустились к ножу. Нож сильно изменился с тех пор, как я тут был в последний раз. Раньше тридцатиметровой веревки хватало для прохождения ножа: один страхует через ледоруб, другой идет. Идти надо было по гребню ножа, передвижение требовало только одного – не потерять равновесие и не оступиться, гребень был около полуметра шириной, ну или чуть поуже. Сейчас снеговая обстановка изменилась, длина гребня увеличилась до сотни метров, он стал острым, идти нужно траверсом по казахской стороне ножа над сбросами. У нас связочная веревка тридцать метров, снежных кольев для страховки нет. Возвращаемся обратно на Узловую и спускаемся в первый лагерь. Погода начинает портиться, с утра уходим в базовый лагерь. У самого базового лагеря встречаемся с гидами и их группой, нам обещают попытаться все-таки провешать нож. Сидим в лагере, погода плохая, пытаемся по прогнозам понять, будет ли окно. Оно намечается, но, к сожалению, короткое. Сверху один из гидов спускает участницу: после ночевки на 4300 ей стало нехорошо, остальная часть их группы собирается выдвигаться на Узловую и ставить там лагерь. Снизу в базовый лагерь пришла тройка алмаатинцев, с твердым намерением идти на гору; их лидер прошедшей зимой участвовал в восхождении на Мраморную стену. Появление этой тройки вселяет в нас оптимизм: впятером иди на гору проще, чем вдвоем. Погода все еще плохая, алмаатинцы уходят наверх, мы выдвигаемся на следующий день за ними. Облачность немного поднялась, ее нижняя граница на примерно 4300 м. Приходим в первый лагерь. Дует сильный ветер, облака протаскивает через хребет прямо на нашем уровне. Все остальные сидят на Узловой в облаке, ждут погоды. Утром погода установилась, идем наверх. На подходе к Узловой видим, что гиды пошли провешивать нож.

Вылезли на Узловую, там ситуация следующая: гиды провесили нож и спускаются с клиентами вниз на отдых, тройка алмаатинцев решила, что тоже спускается вниз и уезжает домой. На горе мы опять остаемся вдвоем. Прогноз погоды: на завтра еще нормальная, потом ухудшение. Появилось сильное состояние неуверенности: при отсутствии видимости здесь легко уйти на карнизы или сбросы тем более, что дальше нет ни тропы, ни маркировки. Решили заночевать на Узловой, а пока пройти радиально до Пограничника. На той стороне ножа перила закреплены на маленьком скальном островке, от него нам рекомендовали выбираться вверх на гребень. Гена первым прошел этот участок и сказал, что подниматься вверх здесь опасно: слишком близка линия отрыва карниза на китайскую сторону, поэтому он пошел дальше траверсом к следующему скальному выходу, откапывая по пути из снега старые перила. Уже оттуда мы вылезли на гребень и двинулись по нему в сторону Пограничника. Там в начале пологий подъем, потом достаточно крутой сброс, где мы удачно нашли путь через большой бергшрунд и снова вначале достаточно крутой, а потом уже пологий подъем на вершину Пограничника. Из-под Пограничника и Мраморной стены в Китай уходит здоровенный ледник, над которым стоит ряд шеститысячников, на которые, возможно, вообще никто не поднимался. С Пограничника идет спуск на седловину, с которой собственно и начинается гребень Мраморной стены. Раньше спуск здесь был простой, ногами, сейчас мы не находим такого спуска. Старший из гидов говорил, что тут теперь вешают пару веревок. По небу из-за хребта Сарыджаз, со стороны Хана, идут перистые облака, что обычно является предвестником плохой погоды; это же обещал прогноз на Forecast. На душе большие сомнения, что мы в двойке сможем подняться на гору и спуститься с нее. Времени, чтоб спустится на базу, отдохнуть, а потом пойти на восхождение с остальной группой уже нет. Принимаем решение возвращаться домой. Ночуем на Узловой. С утра спускаемся в лагерь, договариваемся на завтра с лошадьми до Жаркулака и с машиной до Алма-Аты. С утра выходим вниз, погода начинает портиться, когда выезжаем на шоссе - все небо оказывается затянуто облаками. Вот такая история о том, как мы не сходили на Мраморную стену.

Когда принимаешь в горах решение отступить, обычно находишь достаточное количество аргументов в пользу этого решения, ну и, конечно, вечный главный довод: горы стояли тысячу лет и еще простоят. Но чем дальше отъезжаешь от гор, тем больше закрадывается сомнений в том, что поступил правильно; ну по крайней мере у меня это так.

А место это на самом деле очень красивое и не очень посещаемое. Тому, кто просто любит горы, я его очень рекомендую.